Un viaje por carretera exige, a veces, si es largo, paradas en el camino. Admiramos los paradores -por el valor que poseen como edificios-, y disfrutamos de las áreas de descanso, que en ciertos casos están muy valoradas, como es tradición dentro del territorio europeo. Pero la historia de las carreteras, en nuestro país, encierra otros lugares de interés… por eso vamos a hablar hoy de los Albergues de Carretera, ligados a las carreteras históricas de España. La prehistoria de los Paradores Nacionales, de hecho.

Los albergues de carretera eran hoteles pequeños, ubicados estratégicamente en la red de carreteras españolas, y surgen con la creación, en 1926, del Circuito Nacional de Firmes Especiales, así como del Patronato Nacional de Turismo, dos años más tarde. Corrían los años veinte del siglo pasado.

Hubo un personaje importante en la historia de los albergues de carretera: Benigno de la Vega-Inclán, Marqués de la Vega-Inclán. Arquitecto y restaurador, Benigno se dedicó -entre otros muchos proyectos a lo largo de su larga vida- al fomento del “turismo cultural”, concepto muy desconocido por aquel entonces. Como conocedor del Patrimonio Cultural Español, pensó que una red de alojamientos de variada escala era una buena idea para promover esta clase de viajes.

Una cadena de alojamientos para pequeñas poblaciones

El progreso del automovilismo tuvo también que ver con estas innovaciones, dada la necesidad, como decía este arquitecto, de proporcionar “pequeños hoteles o paradores de cierto confort [...] para pequeñas poblaciones, para carreteras y para montaña”. Terminaron siendo hoteles donde se proponía la armonía con su emplazamiento, con los albergues alemanes y suizos como referencia principal. Carlos Arniches y Martín Domínguez, miembros del Movimiento Moderno, fueron los encargados de diseñarlos, como arquitectos.

Se trataba de alojamientos donde era posible pernoctar dos noches como máximo. No en vano, sus arquitectos los denominaban “refugio automovilista”. Se repartieron por Manzanares, Quintanar de la Orden, Benicarló, Aranda de Duero, Almazán, Medinaceli, Triste (embalse de La Peña), Puerto Lumbreras, La Bañeza, Bailén, Antequera y Puebla de Sanabria.

Algunos terminaron siendo paradores, como ocurrió con el Albergue de Carretera de Manzanares (Ciudad Real), rehabilitado por última vez en 2006 y de estilo regional de casa manchega. Otros han terminado teniendo diversos usos, desde vivienda privada a almacén municipal. Hay casos de ruina, como ha ocurrido con el de Bailén, hotel privado hasta su cierre definitivo en 2014. Desde los ámbitos académicos se reivindica este último como patrimonio que deberíamos conservar, “testimonio de la arquitectura anticipadora del Movimiento Moderno”.

Hace tiempo, cuando creamos esta sección -Una ruta por Sefarad-, hicimos una parada en Cáceres, una de esas ciudades de pasado judío que había que conocer y recorrer de manera obligatoria. Regresamos a la provincia, en esta ocasión, para ir hasta Hervás, municipio con 4.102 habitantes (según su censo de 2017), cuya villa es conocida por su judería. Recordemos que Hervás, antes de ser independiente, perteneció a la localidad salmantina de Béjar, que también está en el itinerario oficial de Caminos de Sefarad, por cierto.

La Judería de Hervás estuvo habitada por esta comunidad hasta la expulsión de los judíos en 1492. Cuando se pasea por sus calles, contemplar sus nombres (Sinagoga, Rabilero, donde precisamente se hallaba la sinagoga…) evidentemente, supone un viaje por esa época. Supone imaginar a las familias de aquel momento, que vivían de la zapatería, la artesanía, la piel, el prestamismo, la medicina… Las casas oficios fueron objeto de restauración, de hecho, a finales de los ochenta, treinta años después de que el barrio fuera declarado conjunto histórico-artístico.

Llegaron a ser tantos israelitas que incluso se acuñó un dicho (“En Hervás, judíos los más”). No podía ser de otra manera, con medio centenar de familias viviendo en una villa de apenas 130 familias. Así, en los registros de la época figuran apellidos como Abenfariz, Calderón, Cohen o Salvadiel…

Una judería bien conservada

A diferencia de otras rutas en coche por España relacionadas con Sefarad, la que conduce a Hervás descubrirá una judería muy recuperada, gracias al esfuerzo del propio pueblo, en un más que digno intento de establecer un lazo amistoso con su pasado hebreo. De ahí que abunden las Estrellas de David y las menorás, como simbología netamente judía que recuerda la convivencia pacífica entre sefardíes y cristianos durante un buen período.

El paseo está repleto de viejas casas, un callejeo sinuoso que llega a estrecharse hasta límites imposibles, un entramado típicamente medieval por la calle Rabilero que constituye la cartografía de la existencia judía y de su posterior adaptación, en tiempos de conversión. La casa de la cofradía, desde la calle del Vado, es un ejemplo de ello: la cofradía era una suerte de tapadera donde la comunidad que quedó tras la expulsión se refugiaba para mantener algunos de sus ritos vivos.

Es importante saber que, si se viaja durante el mes de julio, se podrá asistir al festival Los Conversos -se celebra de manera ininterrumpida desde 1997-, un evento donde se programan diferentes actividades (exposiciones, jornadas, charlas, conciertos, visitas guiadas…) al tiempo que se recrea el momento histórico de la expulsión, en la ribera del río Ambroz. Donde encontraron refugio.

Eran tribus diferentes, si bien terminaron denominándose “íberos” a aquellos pueblos que habitaron el litoral mediterráneo de la península ibérica, desde el Languedoc -en el sur de Francia- hasta Andalucía, desde el siglo VI a. C. hasta el siglo I a. C. Uno de los descubrimientos que supusieron un antes y un después fue el de la Dama de Elche, en 1897.

La cosmología íbera asumía ya una divinidad femenina a la que se le encomendaban cuestiones tan vitales como la fertilidad, la protección de la salud, el cuidado maternal, la adivinación o la intermediación en la muerte.

Lugares místicos en España: enclaves íberos para comprender su cultura

La cultura íbera ha legado una riqueza arqueológica de enorme valor. Prueba de ello son los diferentes santuarios, fortificaciones, poblaciones y descubrimientos (esculturas, objetos…) hallados en las tierras donde se asentaron.La cultura íbera ha legado una riqueza arqueológica de enorme valor. Prueba de ello son los diferentes santuarios, fortificaciones, poblaciones y descubrimientos (esculturas, objetos…) hallados en las tierras donde se asentaron.

• Cerro de los Santos (siglo IV a. C.-IV d. C.), en Montealegre del Castillo, Albacete -cerca de la carretera hacia Yecla- es un yacimiento del período Ibérico pleno y reciente, así como del período romano. Fue lugar de peregrinación para un campesinado enfermo que acudía a este santuario ibérico, rodeado por lagunas ricas en minerales. Si había recuperación, agradecían el milagro a una serie de estatuas votivas que allí había y que representaban, sobre todo, a sacerdotisas en pose oferente. Entre ellas, una bien popular: la Dama de Elche. Gran parte de las esculturas del lugar, señalado con un obelisco instalado en 1929, pasaron a formar parte del Museo Arqueológico Nacional.
• Necrópolis de Los Villares (Hoya-Gonzalo, Albacete), descubierta en 1992 por un historiador local, Santiago Núñez Delicado. Allí se localizó la escultura ibérica de mayor tamaño, dado que alcanza los dos metros de altura, casi. Nuestros antepasados íberos, indígenas de la zona de Levante y sureste peninsular, se enterraron allí, al menos, desde el siglo VI a. C. Existe, en el vial de entrada, una reproducción de una de las esculturas de guerreros halladas allí. En el Museo de Albacete se encuentra el conjunto completo, además de los objetos y ajuares encontrados.
• Oppidum íbero de Puente Tablas, o Cerro de la Plaza de Armas de Puente Tablas, es un yacimiento arqueológico de este período, y de gran valor además. Puente Tablas pertenece a Jaén (está situado a siete kilómetros de la ciudad, de hecho). Es visitable, posee categoría de Bien de Interés Cultural (BIC) y resulta especialmente interesante conocerlo durante el equinoccio, dada el aura espiritual que atribuyen al enclave quienes lo conocen. Escenificaciones teatrales como la del Teatro La Paca contribuyen a fomentar el gusto por este misticismo ibérico.
• Yacimiento de Els Vilars d’Arbeca (Lleida), descubierto en 1975. Al realizar las excavaciones se llegaron a intuirse ritos hasta ahora inéditos en la cultura íbera, como el entierro de un feto de caballo bajo una casa. Dado el lugar que ocupaban los equinos en las creencias de estos pueblos, no es de extrañar: se trataba de un animal especial, que debía viajar con nuestros antepasados más allá de la muerte. Se cree que fue en el siglo VIII a. C. cuando se originó como poblado protegido por una muralla circular, bastante alta; el foso de 15 metros de ancho y cuatro de profundidad lo convertía en inexpugnable.

Volvemos a las carreteras radiales, como hemos hecho anteriormente en entregas dedicadas a la N-III (N-3, o Carretera de Valencia) o a la “Carretera de Andalucía”, nombre con el que se conocía la N-IV. En esta ocasión le toca el turno a la N-I, la carretera que unía Madrid con Irún, finalizando en Behobia, junto a la frontera con Francia. Atravesaba Aranda de Duero, Burgos, Miranda de Ebro, Vitoria y Alsasua.

En la actualidad consta de 454 kilómetros. Precisamente a partir de este kilómetro, y a pesar de tratarse del mismo trazado, se denomina de otras formas: GI-11 y GI-20, en las inmediaciones de San Sebastián, y GI-636, entre Pasajes, Rentería, Irún y la frontera francesa. La N-I se desdobla en los tramos Madrid-Rubena (Burgos), y Miranda de Ebro/Armiñón-Lasarte-Oria, bautizada como Autovía del Norte. Sin embargo, en Guipúzcoa continúa siendo N-I. Y en Burgos.

Los 70 kilómetros más peligrosos de España, en Burgos

La conducción por las carreteras históricas de España no es siempre idílica. Sus defensores lo hacen teniendo en cuenta, como no puede ser de otra forma, la necesidad de seguridad. Por eso, el hecho de que exista una Plataforma de Afectados por la N-1 no es una buena noticia para esta carretera, ni para la Seguridad Vial en general. Desde el año 2002 han muerto, en estos 70 kilómetros, 117 personas, según publicó El País en 2017.

Y es que los 70 kilómetros que hay entre Burgos y Miranda están considerados los más peligrosos de España. La concentración de puntos negros con historial de accidentes -al menos tres al año- hace de ellos un “corredor de la muerte”, según lleva años denunciando esta Plataforma.

Fue hace seis años cuando la Plataforma se manifestó por la liberalización de la autopista de peaje AP-1 (inaugurada en 1974 y paralela a la N-I, conectaba Burgos con Euskadi), con el fin de aliviar el tráfico en el tramo de la N-I que aún pasa por la provincia de Burgos. La liberalización se produjo, por fin, el pasado 30 de noviembre. Quedando libre para todos los usuarios a partir del 1 de diciembre.

Fuente fotos: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:N1_Pancorbo_desde_AP1.jpg / https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carreteraesp_n1.png

Fue a causa de la DANA, el temporal que azotó Murcia, Cartagena, Valencia y Almería, hace unos días. Concretamente en la localidad murciana de Molina de Segura, unos lugareños, móvil en ristre, nos dejaron en las redes sociales unas imágenes impactantes, pero perfectas para ilustrar qué no se debe hacer nunca durante una riada, si vamos en coche. Y es que atravesar una corriente densa de agua puede entrañar un peligro importante, como se apreciaba en las imágenes, donde podía verse a un conductor perdiendo el control de su vehículo al intentar circular en plena riada.

Esta secuencia es puro cine. Molina de Segura is a place to be. pic.twitter.com/cpip42bb3S

— Pedro Teruel (@_PedroTeruel_) May 25, 2023

Igual con cifras por delante se entiende mejor. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), en 2021 hubo 65 siniestros mortales y 2.228 accidentes con víctimas mientras llovía, o con el asfalto humedecido o mojado. Las primeras gotas son, especialmente, bastante peligrosas, dado que con la mezcla de polvo y grasa hacen que el pavimento se vuelva muy deslizante.

¿Cómo enfrentarse a una riada?

Lo mejor es no subirse a un vehículo ni conducir. Si no quedase más remedio, o estuviésemos ya en marcha con la lluvia arreciando, habrá que tener en cuenta todos estos elementos:

• Es probable que se formen balsas en tramos de carreteras secundarias, de ahí que circular por autovías y autopistas sea mucho mejor. Si divisamos una corriente de agua lo ideal será buscar un itinerario alternativo, porque con apenas medio metro de profundidad podemos vernos envueltos en un problema.
• El móvil, cargado. Nunca sabemos cuándo vamos a tener que llamar al 112 (emergencias).
• En caso de vernos arrastrados por la corriente dentro del coche, habrá que tratar de salir de él a través de la ventanilla, o por la puerta, abriéndola a favor de la corriente. Después, subiremos al techo para ser vistos, así podremos ser evacuados.
• Luces, parabrisas, limpiaparabrisas, batería, motor… el mantenimiento del vehículo debe ser impecable ante un posible temporal. La adherencia de los neumáticos es fundamental: si la ponemos en riesgo podemos sufrir aquaplaning o hidroplaneo (con la consiguiente pérdida de control del vehículo).
• Por supuesto, debemos conducir a velocidad baja, suavemente, sin frenazos ni volantazos. El riesgo de accidente, lloviendo, sube hasta un 70 %.

En Gargoris y Habidis. Una historia mágica de España, el recientemente fallecido Fernando Sánchez Dragó se inspiraba en lo que él denominaba “un impresionante filón de datos, noticias, rumores, leyendas y creencias y filosofías que suministraban [...] instrumental y productos abrasivos más que suficientes para levantar la piel de Iberia, hurgar en su interior”. Brindaba así al público una historia alternativa a la oficial; no exenta de polémica, eso sí, dado que se trataba precisamente de una historia alternativa.

El libro, publicado en 1978, explicaba cómo ciertas leyendas ancestrales de nuestra península estaban arraigadas en el inconsciente colectivo. Y citaba como mitos fundadores, al Camino de Santiago, los celtas, la alquimia, o la historia judía, entre otras cuestiones. En suma, ser de España, para Dragó, era todo esto. Es una idea que sin duda invita a visitar, a lo largo y ancho del territorio, lugares que cuentan con un relato que merece la pena conocer.

Rutas sagradas y lugares míticos y mistéricos

Por ejemplo, existe en la comarca de Los Vélez (Almería), todo un espectáculo de arte rupestre para quienes adoran las representaciones artísticas en eras remotas, con toda la simbología y magia que aún irradian. Este territorio sureño, de hecho, es uno de los puntos privilegiados para conocer la variante más esquemática de la pintura prehistórica. Más de una treintena de abrigos con pinturas rupestres se han descubierto, a lo largo del tiempo, entre María, Vélez Blanco y Chirivel. Así lo cuentan Sebastián Vázquez y Esther de Aragón en su guía Rutas sagradas: Lugares míticos y mistéricos de España (2015).

La cueva de los Letreros -descubierta en 1863 por Manuel de Góngora, arqueólogo de la Universidad de Granada-, con sus pictografías de color bermejo, han llamado la atención de estudiosos, deseosos de descifrar qué querían decir nuestros antepasados expresándose de aquella manera. Una de las figuras más conocidas es la de El Hechicero, que podría ser un “brujo, un espíritu vegetal, un dios de las cosechas o quizás solar [...] lo que sí parece lógico es que fuera parte de una ceremonia mágica”, escriben Vázquez y De Aragón.

Pedro G. Cuartango: guía culta y alejada de las rutas tradicionales

El veterano periodista y escritor Pedro G. Cuartango publica ahora un libro que contiene trayectos bien interesantes, para quienes no quieren ir donde va Vicente. Aquellos que se salen de las guías comunes. En España mágica (Ediciones B, 2023), este burgalés propone un recorrido que abarca grandes secretos arqueológicos y monumentales que van de las cuevas de Zugarramurdi -ligadas a sus episodios de brujería-, al monasterio de San Juan de la Peña, que acogió el Santo Grial. Cuenta la leyenda… aunque Cuartango pretende también hacer hincapié en la huella que dejaron tantos pueblos venidos del norte de Europa y de África, con el Mediterráneo como horizonte marítimo. Una ocupación secular, heterogénea, que ha dado pie a miles de episodios históricos y míticos lugares. Dignos de conocer.

Como hasta ahora solamente nos hemos ocupado de la provincia cacereña, hemos pensado que ha llegado el momento de Badajoz. Sí, Badajoz, como Teruel, existe. Provincia situada en una comunidad sorprendente, que cuenta con lugares como La Siberia Extremeña, declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco en 2019. El patrimonio natural, cultural y paisajístico condicionó, sin duda, tal distinción. De esta manera, La Siberia se unía a Monfragüe y Tajo Internacional: componiendo una triada extremeña espectacular.

Entra dentro de lo lógico preguntarse por tal nombre. La Siberia extremeña empezó a conocerse así a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con la mejora de sus comunicaciones en el horizonte, la inminente llegada del ferrocarril, la construcción de las carreteras… en esa época, los pueblos de la comarca estaban tan lejos de la capital de provincia -Badajoz-, que solía decirse que estaban “en Siberia”. Es decir, muy lejos.

Existen, sin embargo, otras leyendas en torno a este apelativo. Como la que cuenta aquí Gabi Martínez sobre un embajador español que, habiendo viajado a la región siberiana en tierras rusas, vio ciertos paralelismos con estos parajes extremeños.

Cosas que hacer en La Siberia: Puebla de Alcócer, Cijara

La N-340, que une Badajoz con Ciudad Real, discurre por esta zona de Badajoz, donde se encuentran pueblos como Puebla de Alcócer, entre otros. Asentado al pie de la sierra en un principio, está ligado a la antigua ciudad cartaginense de Akra-Laukra, fundada por Amílcar Barca en el siglo III a. C., según el historiador Vicente Paredes. En Puebla de Alcócer se puede visitar la villa romana de Lacimurga, la Casa de la Inquisición y su castillo, desde donde se obtienen unas vistas impresionantes de La Siberia.

El embalse de Cijara está rodeado por la Reserva Nacional de Caza del Cijara, espacio protegido que alberga ciervos, jabalíes, gamos, nutrias, águilas, linces, cigüeñas negras… y que cuenta, además, con áreas recreativas, donde aparcar el coche y disfrutar de una jornada inolvidable de baño, senderismo, rutas ecuestres y observación de aves, entre otras actividades. El Puente de la Mesta se puede ver cuando baja el agua (ahora, por desgracia, debido a la sequía); se trata de una construcción medieval, construida en el siglo XIV como paso de ganado.

El dolmen de Valdecaballeros -o tholos de Cerro de la Barca-, por su parte, es un yacimiento fascinante del Neolítico que puede verse restaurado desde 2010. Se puede completar la visita lo ideal yendo desde ahí hasta el Castro de Cerro de la Barca (s. VII-VI a. C., aproximadamente), fortaleza de la Edad de Hierro situada en la localidad de Valdecaballeros. Otro lugar evocador de una ruta de extraordinario interés para viajeros con inquietudes.

Fotos artículo: Turismo La Siberia

Conocida como la carretera de Sierra Nevada, la N-323 iba de Bailén a Motril, pasando, entre otros puntos, por Jaén y Granada. Como ha ocurrido con otras carreteras históricas, fue sustituida por una autovía: la de Sierra Nevada-Costa Tropical. Una de esas vías rápidas que han conseguido que nuestros viajes sean una sucesión de trayectos que van de “A” a “B” en el menor tiempo posible. Con prisas. Empecemos reconociendo que, por supuesto, han contribuido a la comodidad y seguridad de los viajes por todo el país.

“Nuestras viejas carreteras son un recurso que tenemos ahí, esperando que seamos capaces de utilizarlas, solamente hace falta que las señalicemos para que las podamos usar”, decía este ingeniero. También hace falta ponerlas a punto, puesto que en el caso que nos ocupa, existe un intervalo kilométrico -del 172,5 al 190,3-, donde en 2022 se produjeron cinco accidentes graves, con una persona fallecida y seis heridas graves, según publicaba recientemente Diario de Sevilla.

El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos José María Coronado Tordesillas, sin embargo, hacía aquí en esta charla TED una apasionada defensa de las antiguas carreteras, en contraposición con las autovías y autopistas. “Afortunadamente, desde hace unos años, hemos recuperado el gusto por el viaje lento”, explicaba en 2018. Achacando esta tendencia, sobre todo, al éxito del Camino de Santiago.

Desde Sierra Mágina al Suspiro del Moro

En Bailén, la N-323 arranca en un cruce de la antigua Nacional IV, de la que hablamos en otro artículo hace un tiempo. Pasando por municipios jiennenses como Mengíbar, La Guardia de Jaén, y descendiendo a Sierra Mágina, entra a la Granada noroccidental por Campotéjar. Y cruza el Suspiro del Moro, puerto a 865 metros de altura sobre el nivel del mar. Se topa asimismo con otra de esas carreteras históricas de España imprescindibles, la N-340. Que tocamos en otro artículo anterior. Pero esa era otra historia.

Dejamos el territorio cordobés para seguir la huella sefardí, en esta ocasión, por la Región de Murcia. Allí se encuentra, dentro de la red de juderías, Lorca, que los judíos habitaron desde que empezó a formar parte de la Cristiandad, hacia 1244, con el rey Fernando III a la cabeza; Alfonso X completaría la operación, asegurando una frontera que tenía su relevancia, dada la cercanía con el Reino de Granada. Es en esta época (1266) cuando aparecen las primeras referencias, en el Archivo Municipal de la ciudad, a gente de la comunidad hebrea como Mose Abendaño o Mose Aventuriel.

Dedicados a la ganadería y la agricultura, así como a la recaudación de impuestos, al comercio o la mensajería, los judíos de Lorca comenzaron a conocerse mejor en 2003, con el descubrimiento de los restos de la sinagoga y el antiguo barrio de Alcalá, a la postre su judería bajomedieval. Tiene la particularidad de que se encuentra dentro de un castillo: el Castillo de Lorca.

La comunidad lorquina vivió tiempos espléndidos allá por 1435. Esto hizo que pudieran levantar su sinagoga, e incluso que habitaran el Castillo de Lorca, por su relación con la nobleza. En la segunda mitad del siglo XV llegarían a ser la segunda aljama más importante del Reino de Murcia, con una población de entre 120 y 180 judíos, aproximadamente. El Parque Arqueológico del Castillo, del que forma parte la sinagoga, es de obligada visita. Está situado bajo la Torre Alfonsina.

¿Y la sinagoga? Una joya recuperada

La sinagoga posee un enorme valor, dado el estado de conservación de sus ruinas, que datan del siglo XV. De hecho, es la única sinagoga española que cuenta con la base del armario (hejal) donde se guardaba la Torá, y el basamento del púlpito (bimá), donde el rabino leía el libro sagrado. En el área musealizada, alrededor del templo, se exhiben una serie de lámparas rituales que se han reconstruido a partir de los fragmentos de vidrio extraídos de la excavación.

Aunque los trabajos arqueológicos no han concluido, sí que se sabe, por el momento, que había 18 viviendas, así como una carnicería y un taller de vidrio. Los objetos encontrados -candiles para celebrar la Janucá, por ejemplo- pueden verse in situ, además de en el Museo Arqueológico Municipal, otro lugar para conocer un poco mejor la vida cotidiana de los sefardíes de la época en estas tierras. Uno de esos sitios para visitar en coche imprescindibles si se quiere recorrer Sefarad.

El frío alpujarreño es intenso, sin embargo, merece mucho la pena aprovechar la estación invernal para acercarse a los pueblos de la Alpujarra granadina y conocerlos, aunque sea por capítulos. Si nuestra primera incursión pasó por Capileira, Bubión y Pampaneira, esta vez nos acercaremos a Lanjarón, Órgiva (la capital de la comarca), y Soportújar -el pueblo de las brujas-. En un día podemos recorrernos los tres… y todavía nos sobra para relajarnos y deleitarnos con sus impresionantes paisajes.

Lanjarón

Limita con Órgiva y Soportújar, nuestras siguientes paradas. Una de las hipótesis sobre su origen tiene como protagonistas a sus colonizadores bereberes, quienes probablemente bautizaron el sitio como “lugar de manantiales” (Al-lancharon, en árabe) en el siglo XIII, es decir, en Plena Edad Media. Tan asociado está este pueblo a sus aguas que, efectivamente, el Balneario de Lanjarón -fundado por María del Carmen Hernández Espinosa de los Monteros, duquesa de Santoña- es uno de los lugares más visitables. Otro es el castillo que lleva el nombre del municipio, “el castillo de los moros”, o sus ruinas, desde donde arranca una ruta senderista que podemos hacer en familia. ¡Es ideal para andar con los más pequeños!

Órgiva

Refugio de Boabdil en 1492, Órgiva es un municipio de origen griego, según el geógrafo Ptolomeo, si bien formó parte también del reino nazarí, más adelante. Merece la pena perderse en su Barrio Alto, típico alpujarreño, con sus pequeños tinaos y calles empinadas, para enfilar hasta la ermita de San Sebastián. ¿Qué tendrá este pueblo para haber atraído a una abundante comunidad hippie, desde hace décadas? Muchos alicientes, sin duda: su enclave en sí mismo, sus caminos, sus casas encaladas… o el hecho de ser parte del Parque Natural de Sierra Nevada. El encanto alpujarreño.

Soportújar

Nuestra última parada alpujarreña está a apenas diez minutos de Órgiva. Soportújar posee un curioso pasado, donde se cuenta que, tras la expulsión de los moriscos, colonos de origen gallego trajeron consigo unas conexiones con la brujería que, a la larga, han servido para dar a conocer un territorio de 265 habitantes (según el censo de 2022). Coloquialmente, su gentilicio es brujo-ja. Siguiendo estas tradiciones ocultas, desde 2019 se han incentivado celebraciones como las Fiestas de los Maios, festividad céltica y pagana donde se da la bienvenida a la primavera y se despide el invierno. Quizá sea la mejor fecha para acercarse a este curioso poblado, embrujado allá por donde se mire.