La red de juderías que promueve Caminos de Sefarad nos hace viajar hasta la comunidad de Extremadura. Parece increíble que en tiempos de Fernando III El Santo y de cristianización la ciudad de Cáceres dispusiera de un fuero (otorgado por el padre de este monarca, Alfonso IX, en 1229) donde se dedicaban ocho capítulos a la legislación de la vida de la comunidad judía cacereña; una ley bastante favorable a los sefardíes de la zona, que podían llegar a jurar sobre su Torá en un juicio.

Lejos del lugar común que asocia a los judíos con gente acaudalada, es bueno saber que en las aljamas buena parte de la población se dedicaba a labores artesanales y comerciales. Fue en 1391 cuando Cáceres recibió a la mayor parte de sus judíos (así lo atestigua la documentación de la época).

Tanto fue así que en 1479 había ya censadas en el barrio judío más de un centenar de familias sefardíes, como explica en este artículo el archivero e historiador local Fernando Jiménez Berrocal. Disfrutaron de un gran protagonismo en el desarrollo mercantil y comercial de la villa.

Ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986, Cáceres posee una herencia patrimonial envidiable (árabe y romana, igualmente). Sus credenciales sefardíes son dignas de disfrutar, conocer y visitar. “Pasear por el barrio judío, por nuestra judería, es encontrarnos con una parte del pasado histórico de esta importante minoría en nuestra ciudad”, cuenta Jiménez Berrocal.

 

Las dos juderías

El barrio intramuros de San Antonio de la Quebrada -bautizado así por su ermita, donde habría estado la sinagoga- sería un sitio que ver en Cáceres si deseamos seguir las huellas del pueblo de Abraham que, parece ser, anduvo por ahí nada menos que dos siglos y medio. La aljama se denomina Judería Vieja, puesto que se halla en la parte más vetusta de la muralla.

En el número 4 de la Cuesta del Marqués se conservan los vestigios de un posible baño ritual (micvé), asentado en una edificación del siglo XII. La belleza del sitio se reparte y recrea a través de sus calles estrechas y acogedoras, sus casas encaladas y luminosas, que nos retrotraen a un pasado floreciente.

En 1478, esta comunidad sería trasladada -debido a un brote de xenofobia y por orden de los Reyes Católicos-, a la denominada Judería Nueva, situada en el entorno de la Plaza Mayor y el Palacio de la Isla, como señaló la catedrática de Historia del Arte María del Mar Lozano Bartolozzi. Allí se registró una importante actividad de los mercaderes, teniendo lugar la segunda parte de una historia sefardí cacereña que concluyó, como todo el mundo sabe, con la expulsión de 1492.

En 1478, esta comunidad sería trasladada -debido a un brote de xenofobia y por orden de los Reyes Católicos-, a la denominada Judería Nueva, situada en el entorno de la Plaza Mayor y el Palacio de la Isla, como señaló la catedrática de Historia del Arte María del Mar Lozano Bartolozzi. Allí se registró una importante actividad de los mercaderes, teniendo lugar la segunda parte de una historia sefardí cacereña que concluyó, como todo el mundo sabe, con la expulsión de 1492.

La península ibérica nos envuelve a portugueses y españoles en un pasado común. Pero lo ibérico va más allá de la cordial vecindad, como muestra el enésimo capítulo de las rutas de legado andalusí. En este caso, la Ruta de al-Mutamid. Que tiene la particularidad, además, de ser el único itinerario de los andalusíes que alcanza el territorio luso. Y que se suma, transfronteriza y orgullosa, a la del Califato, la de los Nazaríes, la de Washington Irving y la de los Almorávides y Almohades… todas ellas declaradas Itinerario Cultural del Consejo de Europa.

El linaje de al-Mutamid, abadí, le permitió reinar la taifa de Sevilla durante dos décadas hacia el final del siglo XI. Precisamente fue en la ciudad hispalense donde se encontró, en el verano de 2018, uno de sus antiguos palacios (en una casa del Patio de Banderas). A aquel monarca le fue tan bien que logró anexionar territorios del sur portugués; de ahí el trazado de la ruta que ahora lleva su nombre.

Los pueblos y localidades que atraviesan la ruta -desde Cortegana (Huelva) a Aljezur (Algarve)-, muestran la herencia islámica de un pasado estrechamente unido con al Ándalus.

• Arrancamos en Aljezur, Sagres y Silves, donde el rey sevillano estudió a las órdenes del poeta Abu Bakr ibn Ammar, y escribió muchos de sus versos, inspirado por ella. Sagres fue considerada otra suerte de fisterra, dada su posición geográfica al borde del océano; Aljezur, por su parte, es una localidad a la que la dominación islámica dotó de enorme esplendor; cuenta con un poblado islámico de pescadores y un Museo del Mar y Tierra da Carrapateira (Bordeira) que lo atestiguan.
  

  Aljezur

  

  Sagres

  

  Silves

• Albufeira, Loulé, Paderne y Tavira son las siguientes poblaciones por las que transcurre el itinerario. En el caso de la primera, a sus restos arqueológicos se suma un atractivo culinario marinero: sardinas, rodaballos, lenguados y marisco fresco gozan de un papel destacado. Pasa también en la encantadora isla de Tavira, donde se puede degustar un pescado exquisito. Loulé, por su parte, mantiene a día de hoy su Barrio de la Morería, donde los coránicos marcharon cuando fueron expulsados en el siglo XIII. Los restos del Castillo de Paderne son igualmente parada obligatoria.
  

  Albufeira

  

  Loule

  

  Tavira

• Huelva, Niebla, Almonaster la Real y Cortegana. Tanto Welba como Niebla fueron ocupadas por los musulmanes en el año 713; la segunda fue denominada provincia por éstos (o cora). Almonaster la Real posee, por otro lado, un casco histórico que es BIC (Bien de Interés Cultural), y comparte con Cortegana -último punto de este camino- su asociación a las delicias ibéricas y al jamón, sobre todo. Si se trata de visitar imponentes fortificaciones haciendo rutas en coche por España, el castillo corteganés es una de ellas.
  

  Castillo Niebla

  

  Almonaster La Real

  

  Cortegana

El Pirineo muestra diversos rostros, como el aragonés (que en su momento abordamos aquí), o el catalán. Naturaleza y arte se dan la mano en el caso de Cataluña, concretamente en la Vall de Boí, el Valle del Bohí en castellano. Su ruta del románico comprende nada menos que nueve iglesias declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 2000. Este valle se sitúa en la comarca de la Alta Rigaborza, en la provincia de Lleida, donde igualmente se hallan el Parque Nacional de Aigüestortes y el lago de Sant Maurici.

Sant Climent de Taüll, por ejemplo, fue el primer hogar donde estuvo uno de los frescos dedicados al Pantocrátor, la representación del Cristo severo del arte románico, deudor de Bizancio (actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Arte de Cataluña). Se trata de un templo perteneciente al denominado período lombardo arcaico de mediados del siglo XI, si bien fue consagrado en 1123.

El románico se alzó como primer gran estilo europeo en una era donde la cristiandad unificaba, de alguna manera, al Viejo Continente. Escribe Paco Nadal, en ‘354 lugares de España que no puedes dejar de visitar’ (Grijalbo, 2011), que hace ocho siglos “una serie de canteros de influencias lombardas levantaron en un apartado rincón pirenaico algunos de los primeros rascacielos de la historia”. Aquellos campanarios “altivos y estilizados”, como el de Sant Climent de Taüll, han definido para siempre la comarca. Y para bien.

Vall de Boí en invierno

Ermitas y templos brotan en una de las mejores rutas por España en coche que, durante los meses de frío, sacuden la mirada de la persona forastera con el manto blanco que cubre sus ábsides y techumbres. Santa Maria de Tahüll nos recibe así, muy mejorada después de su restauración en los años noventa del siglo XX, conservando un campanario levemente torcido. Con unas reproducciones de los frescos antiguos que relatan, en su caso, la Epifanía.

Nos toparemos con humildes camposantos (L’Assumpció de Cóll), misteriosos bajorrelieves, altares austeros, estilizadísimas torres (Santa Eulàlia d’Erill la Vall), e incluso con la tecnología puesta al servicio de la historia del arte, con video mappings que recrean virtualmente las pinturas originales del siglo XII (la fascinante iconografía románica, con su poder didáctico).

El Centro del Románico de la Vall de Boí gestiona todo el conjunto románico, que abarca joyas como Sant Joan de Boí, con sus fabulosas pinturas que retratan animales reales y bestiarios del medievo; así como Santa Maria de Cardet y su cripta, o Sant Quirc de Durro, pequeña y sencilla ermita erguida a 1.500 metros de altura cuyo acceso pasa por una pista forestal. La panorámica del valle que se disfruta es impresionante, con el lago de Durro unos dos kilómetros.

Tanto si se realiza en moto como en coche, la ruta es sencilla y circular. Puede, de hecho, completarse en apenas cuatro horas: desde Cóll a Taüll.

Para los viajeros por Cantabria, Comillas es un lugar a todas luces fascinante. Situada a medio centenar de kilómetros de Santander, esta villa posee una combinación infalible: entorno natural envidiable y herencia arquitectónica de ensueño. No en vano, su ruta modernista es de las más destacables que existen fuera de la región catalana.

Figuras como los arquitectos Antonio Gaudí, Lluís Domènech i Montaner y Joan Martorell, o el escultor Josep Llimona, fueron quienes dejaron la impronta de aquel estilo en la pequeña localidad, que utilizaron como villa experimental para crear sus primeras obras.

• El Capricho de Gaudí es casa de verano, y emblema de la imaginación extrema del genio catalán. Se dice que es aquí, en la villa construida por encargo del indiano Máximo Díaz de Quijano en 1883, donde el arquitecto empieza a configurar su estética, ese mejunje increíble de estilo mudéjar, orientalismo y rastros del medievo. Una fantasía arquitectónica que levanta torres y minaretes, así como vidrieras ilustradas con libélulas y gorriones… y compuesta por infinidad de detalles no exentos de pragmatismo; el artista fue visionario en la preocupación por la luz solar y su aprovechamiento en habitaciones de interior, inspirándose en los girasoles. Pero es que el sello de Gaudí se encuentra igualmente en la capilla-panteón de los marqueses de Comillas (Antonio López y López y Luisa Bru y Lassús), adyacente a la residencia de aquéllos, el Palacio de Sobrellano.
• El Cementerio de Comillas, proyectado sobre las ruinas de un antiguo templo gótico por Domènech i Montaner en 1893. Sus evocadoras ruinas, junto a la soberbia escultura del Ángel Exterminador (obra de Llimona que representa el concepto de destrucción descrito en el Apocalipsis), lo convierten en un camposanto de gran encanto y misterio. Su fachada es Bien de Interés Cultural desde 1983.

  

• Comillas es un buen ejemplo de cómo el dinero de los emigrantes que volvían de América Latina -los llamados indianos- contribuiría al alza del modernismo en sus edificios. Dirigida por los jesuitas, la Universidad Pontificia de Comillas (1883) fue la “aportación pía” de su patrocinador, el citado marqués de Comillas. Martorell fue quien recibió el encargo de diseñarla, mientras que Domènech i Montaner asumió la decoración, sin escatimar en audacia. El eclecticismo gótico-mudéjar y el extraordinario ornamento modernista huía de la severidad que poseía el edificio original.

  

• La Puerta de Moro (1900), perteneciente a la residencia del mismo nombre y diseño de Gaudí, con sus superficiles y volúmenes ondulados y curvos, presenta tres vanos: uno para los carruajes, otro para las personas, y otros ¡para los pájaros! Una delicia.

  

Quienes no estén iniciados en esto de los vientos, deberán saber que la tramontana es un viento frío y turbulento propio del noreste y del norte que, en España, se pasea sobre todo por el archipiélago balear y el noreste catalán. La Sierra de Tramontana (o Serra de Tramuntana, en catalán) porta con orgullo su nombre, así como un importante reconocimiento: fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2011 como pasisaje cultural. Entre los personajes vinculados a este lugar están el místico Ramón Llull, la escritora George Sand, los músicos Frédéric Chopin y Kevin Ayers, y el poeta Robert Graves, que convirtió Deià en su hogar.

“Es la verde Helvecia, bajo el cielo de Calabria, en la solemnidad y el silencio de Oriente”, escribió Sand. Situada al noroeste de Mallorca, la sierra abarca una veintena de municipios, si bien nos detendremos en tres. Enclaves como Sóller y Deià son considerados, en las guías, refugios entrañables de la Tramontana, que nos disponemos a recorrer como una de las rutas en coche por Mallorca imprescindibles.

 

La patria de Robert Graves

La magia mallorquina reside aquí, en sitios que parecen perdidos y abarcan miradores, desfiladeros, cuevas, cañones, calas y playas. Las rutas en coche por España, cuando atravesamos la parte occidental de las Baleares, nos devuelven paisajes como los jardines de Bañalbufar, habitados y cultivados ya por los árabes del siglo X. Recorriendo la sierra de izquierda a derecha, podemos conocer maravillas como el Caló d’en Monjo, con sus acantilados medianos y sus aguas cristalinas.

• Si partimos de Calvià, lo haremos desde una villa que cuenta con sus ruinas romanas y con playas como la de Palmira (muy limpia y recomendable para ir en familia) o El Mago (donde se practica el naturismo).
  

  Playa de El Mago

  

  Playa de Palmira

• Hablar del pueblo de Deià supone recordar al autor de archiconocida novela “Yo, Claudio” (1934), Robert Graves, cuya casa, acondicionada por la fundación que lleva su nombre, puede visitarse. Encajado entre el mar y la montaña, su crepúsculo es de los que no se olvidan, en especial si se experimenta desde el mirador de Sa Foradada.
  

  Mirador de Na Foradada

  

  Pueblo de Deià

• Sóller es la cuna de la arquitectura modernista de Mallorca (edificios como la antigua sede bancaria de la localidad o el museo dedicado a esta corriente artística lo prueban), de modo que bien merece una visita. Sus calles ostentan ese aire colonial de los indianos que marcharon a América para volver adinerados. Es un pasaje del archipiélago que rebosa encanto, como toda la Tramontana en sí misma.
  

  Sóller

  

  Casa Museo Prunera

Hace tiempo que quisimos recorrer el País Vasco francés, dentro de las mejores rutas por España en coche. En aquella ocasión nos marchamos de allí sabiendo que, más temprano que tarde, regresaríamos a Euskadi. Así que aquí estamos, en este caso viajando hasta Vitoria-Gasteiz que, además de sede del Parlamento y el Gobierno vasco, es un enclave de llanura, situado estratégicamente en un cruce de caminos desde siempre.

Tanto hay que ver en el País Vasco… y en este sentido, Vitoria-Gasteiz no puede ser menos, tanto en la llamada almendra medieval (Casco Viejo) como en el anillo verde que la ha hecho mundialmente conocida:

 

1. 

   Muralla Medieval

   La Muralla medieval puede ser un buen punto de partida, una vez aparcado nuestro vehículo e instalados en nuestro alojamiento. Elevada por encima de la llanada alavesa, data de la segunda mitad del siglo XI, si bien fue en parte recuperada y reconstruida en la primera década del siglo en curso. Se recomienda, especialmente, descubrir el torreón entre sus vestigios.
2. 

   Cementerio de Santa Isabel (imagen de Flickr)

   Quienes adoren las necrópolis con valor patrimonial, no pueden perderse un paseo por el cementerio de Santa Isabel. Sembrado de preciosos mausoleos cuya edificación arranca en el siglo XIX, rodeados de vegetación plantada a conciencia en una epoca que concebía el descanso de los difuntos como un evocador parque más.
3. 

   Mirador de Ataria

   En pleno anillo verde, el mirador de Ataria es una construcción contemporánea voladiza singular, hecha de madera y cristal, que destaca por su integración con el entorno. Suspendido sobre las balsas, su principal atractivo es la vista panorámica que ofrece de los Humedales de Salburua y los Montes de Vitoria. ¡Inmejorables!
4. 

   Parque de la Florida

   El siglo XIX fue el siglo de oro en la historia del jardín, y el Parque de la Florida (1820), ubicado en la zona del Ensanche, es una hermosa herencia. Por allí se esparcen senderos con encanto, riachualos, botánica de todo el mundo… sin olvidar el kiosco de música, que no puede faltar en los parques de esta época.
5. 

   Catedral de Santa María

   En esta serena capital podemos disfrutar de arquitectura religiosa y civil: la catedral gótica de Santa María (conocida como la “catedral vieja”) o la románica basílica de San Prudencio... así como de los palacios renacentistas de Montehermoso, Escoriaza-Esquivel o Bendaña (Museo Fournier de Naipes desde 1994).

Hace años, en 1996, la isla canaria de El Hierro era denominada la “Isla de la tranquila diferencia”. Sus playas de arena oscura o roja, según la zona geológica y la ceniza volcánica, y sus piscinas naturales (La Maceta), eran balsámicas para quien descansa viajando (o pretende hacerlo). Entre las rutas en coche por España, una propuesta por el norte herreño resulta agradable y relajada, no solo porque se trata de una isla poco saturada de gente (10.798 habitantes según el censo de 2018)... sino por sus atractivos microclimas y por los bosques de laurisilva, donde habitan laureles y plantas afines, húmedas y milenarias.

 

¿Qué ver en El Hierro?

Además de balcones especialmente altos, como el Mirador de la Peña, y otros puntos de belleza embriagadora y subacuática, como La Restinga -lugar favorito para quienes aman el buceo-, esta isla joven se puede explorar en coche con suma facilidad. El poco tráfico resulta genial, además de apacible y asequible en lo que a gasto de combustible se refiere. Eso sí, es necesario alquilar un coche con cierta antelación para conseguir un buen precio.

 
 

1. Fundada a finales del siglo XV, Valverde es la capital de la isla y principal centro administrativo y comercial. Saliendo de allí puedes marchar en dirección al Mirador de Jinama, que te devolverá unas vistas del valle de El Golfo y del océano excepcionales, desde sus 1.230 metros de altura.
    
    
    
    

2. A La Frontera, en el noroeste de la isla, se accede serpenteando un acantilado decreciente, por el que se baja sin problema. Cuenta con varios espacios protegidos, repartidos por gran parte del municipio. Desde aquí se puede llegar a Las Puntas, localidad que cuenta con el hotel más diminuto del mundo.

 
 
 
 

3. La siguiente parada sería Sabinosa, asentamiento donde se haya el Pozo de la Salud, del que se extraen aguas minero-medicinales. En aquel pozo trabajó Valentina Hernández, conocida como Valentina la de Sabinosa, comadrona, cantante y folclorista legendaria: una Alan Lomax de la tradición canaria, y herreña en particular.

 
 
 
 

4. 

   Imagen de Rutacanarias.com

   Enfilando hacia el paraje más volcánico y vetusto de la isla se alcanza otro mirador, el de Bascos. La tierra se oscurece, pero es que el contraste del malpaís -o campo de lava reciente- con el océano resulta espectacular.

 
 
 
 
 

5. Por último, la ruta desemboca en La Dehesa, que mira hacia el Mar de las Calmas, reserva marina que embelesa por la rica biodiversidad que contiene, así como por sus aguas cristalinas. Es en La Dehesa donde se exhiben con descaro las sabinas retorcidas por los vientos.